Заклех се никога да не споделям този перфектен ски хотел – досега

Израснах в Уилмингтън, Делауеър, и две неща разсъниха въображението ми за ранно пътешестване: палми и заснежени планини. Да видя някой от тях означаваше, че съм някъде доста особено, даже екзотично. Един от главните ми мемоари от детството: зъбчата железница, водеща от Гринделвалд, в Швейцария, до непрекъснато покрити със сняг върхове на Бернските гори. Жълто и зелено влакче, което доста приличаше на влакче-играчка, се изкачи по стръмния скат на планината като бавно потегляне на влакче в увеселителен парк. Все още си припомням неконтролируемото неспокойствие от първото посещаване в Швейцария, с цел да се возя на влака с родителите си по време на учебна почивка.

Привличането на този спомен ме върна на същото място години по-късно, през 2017 година Произхождам от скиорско семейство. Моите баба и дядо се реалокираха в Швейцария през 50-те години на предишния век и майка ми, дядо ми, вуйна и чичо ми караха ски всеки уикенд. Родителите ми се срещнаха, до момента в който учех във Фрибург. Чичо ми се реалокира в ски град във Върмонт и всичките ми братовчеди израснаха на ски там и в Съединени американски щати. Бях малко по-възрастен и ползите ми бяха от по-градско-нюйоркско естество. И по този начин, до момента в който бях на ски от петгодишна възраст, откакто отпътувах за града, сумата от времето ми на пистите се състоеше от няколко уикенда във Върмонт и пътешестване до Поконос, Пенсилвания, което приключи със строшен крайник. 

Когато напуснах Ню Йорк за Европа, едно зараждащо се предпочитание се трансформира в заричане и предизвикателство към мен самия: да посветя повече време на карането на ски. Стартирах го във превъзходните френски Алпи, само че след няколко сезона осъзнах, че намирам проведената функционалност на района за непривлекателна. Франция не даде това, което търсех: естетика, атмосфера – място, което изглеждаше все по-подобно на тип, който просто може би към този момент не съществува. 

Затова се върнах към източника. До швейцарския ски район Юнгфрау се стига през селата Гринделвалд, Венген и Мюрен. Той предлага епични ски на Lauberhorn, Mürren-Schilthorn, Grindelwald-First, Wengen-Männlichen и Kleine Scheidegg. Когато пристигнете в Гринделвалд, обичайните хижи, осеяни по скатовете, се събират на една основна улица, осеяна с магазини и хотели. Мащабът и близостта на планините, ограждащи селото, са удивителни, образувайки величествен декор, който граничи със опасност – без панорамна панорама, единствено близки проекти на скали и лед.

Влакът до Kleine Scheidegg оня ден беше подобен, какъвто го помня: жълт и зелен с панорамни прозорци и елементарни дървени пейки, изпълнен с какафония от скиори; ботуши, ски, сноуборд и шейни, всички блъскащи се в багажниците. Очарованието и уюта на долината бързо отстъпиха място на по-екстремни пейзажи. Гледката беше доминирана от голямата маса на Юнгфрау, най-високият връх (4158 м), Монх и Айгер. Kleine Scheidegg се намира тъкмо в подножието на северната стена на Айгер, едно от най-желаните и смъртоносни провокации за катерене. Малкият аванпост е най-високата влакова връзка в Швейцария и въпреки да гъмжи от скиори и туристи, той към момента излъчва брулена от вятъра самотност. На върха една станция припомня елементарна овчарска барака. Единствените неща над него са седалковият въжен превоз нагоре по Лауберхорн и – още по-близо до Айгер – хотел.

На пръв взор хотел Bellevue des Alpes може да бъде всяка елементарна планинска хижа, структурата му от мрачно дърво, зелените капаци и швейцарското знаме са общи за района. Но натискайки се през въртящата се врата, човек открива различна действителност. Вляво зала за билярд, настроена за следобеден чай. Вдясно имаше дълга столова с дървена ламперия и спуснати щори против следобедното слънце. Фоайе с бумтящ огън и необятно стълбище. Коридорът, водещ към баните, приключва в розова и бяла столова, украсена с голяма флорална комбинация и зад нея пиано.

Случайно попаднах на нея за първи път по време на това пътешестване, хвърлих взор към оживената тераса и стопирах да се полюбувам на сцената: два огромни слънчеви чадъра, засенчващи маса, отрупана с торти и огромно сребърно шампанско кофа. Това припомни кадър от светския фотограф Слим Арънс. Реших неотложно да се върна и го върша всяка година от първия престой. 

Историята на Bellevue des Alpes стартира в средата на 19 век, когато двете му здания, в този момент обединени от трапезарията, в началото са били издигнати като разнообразни хотели. Железопътните линии следват през 1893 и 1912 година След интервал на крах след Първата международна война, семейство декор Алмен ги придобива и първият им сезон от 1925-26 година е сполучлив за Роаринг двайсетте. Неговото неповторимо посрещане произтича от топлината на актуалните му притежатели, Силвия и Андреас декор Алмен. Много от личния състав са работили там от години и прибавят доста към очарованието на мястото. Разменям известия с някои от тях през цялата година (един пазач, на име Павел, признава, че е бил леко травматизиран от цялостните ми с книги куфари).

По време на престоя си последвам прочут график: разсънвам се в 6 сутринта, с цел да следя изгрева зад Шрекхорн от прозореца на моята стая на горния етаж (всеки път оставам в същата стая). Закуска долу в трапезарията с дървена ламперия; огромна порция (вероятно най-добрия) бекон, с препечени филийки и яйца и може би Birchermüseli, и кафе, сервирано в сребърен съд. Карайте ски от 9 сутринта до малко преди 14:00 часа, с цел да извършите последно позвъняване за обяд на терасата на хотела или в Gaststube или чайната, в случай че времето е лошо; Rösti, Bratwürstli, тартар или Gerstensuppe, съвършена чорба след ски от наденица, ечемик, зеленчуци и сметана. 

След обяд вземам ските си и ги нося до задния вход, където има стая за ски с борова ламперия, украсена с огромни ретро туристически плакати. След това се връщам в стаята си, с цел да се потопя в гигантската вана с крайници до 17:00 ч., когато се обличам и взема книгата си долу. Барът в британски жанр е украсен със фотоси и сувенири от разнообразни експедиции за катерене на Айгер. Италианските бармани в техните бели якета (които в този момент считам за приятели) вършат първокласно мартини. След две от тях и една глава от моята книга, ще се преместя в трапезарията, меко осветена от месингови настолни лампи с червени абажури. Всяка вечер се сервира вечеря с четири степени: печени кралски гъби, пъстърва с внимателен сос от шампанско, задушена телешка плешка с магданозено ризото, сорбе от босилек за пречистване на небцето. След вечеря къса стъпка на ободрителен въздух за малко гледане на звездите, по-късно в леглото. 

Bellevue des Alpes е спокоен хотел, без тв приемници, стеснен WiFi и без плувен басейн или други улеснения. Той се е появявал в един или два кино лентата, като да вземем за пример Phantom Thread, само че неговите същински известни посетители са смелите алпинисти, които са употребявали хотела като насочна точка на експедиция. Тук горе има естествена опозиция против непотребното, а непрактичността на мястото го държи в областта на въображението на мнозина. Поколебах се преди да пиша за него, само че неповторимото преживяване, което предлага, заслужава да бъде споделено. 

Тази Коледа ще се върна още веднъж с родителите си. Шепата други, които ще бъдат там, са най-вече, като нас, обвързани със същия гальовен график. Силвия декор Алмен, нашият общителен хазаин, се радва на непрекъснатите посетители: „ Те ни дават мощ да издържим на постоянно сложните условия тук горе на 2071 м надморска височина. “ Ние създадохме страхотни другари тук през годините и скоро ще вдигнем повдигане на тост дружно на блясъка на осветената от свещи коледна елха, в розовата столова, както е традицията от най-малко 100 години. 

, от SFr515 (около £479) полупансион